Klokkenyhetene du må få med deg
Her er høydepunktene fra årets LVMH Watch Week med klokkemerker som TAG Heuer, Zenith, Hublot og Bulgari.

Sammen med Richemont og Swatch Group er LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) blant de mektige aktørene innen kategorien luksusklokker.
Holdingselskapet har bygget seg kraftig opp gjennom mange år og kan, utover Louis Vuitton selv, vise til kjente klokkemerker som TAG Heuer, Zenith, Hublot og Bulgari i porteføljen.
Under ledelse av Frédéric Arnault har også gruppen satt frisk luft i seilene til – eller sågar gjenopplivet – nisjemerker som Gérald Genta, Daniel Roth og L’Epée 1839.
Denne uken gikk LVMH Watch Week av stabelen i solfylte Miami. Minimessen har de siste årene blitt et fast innslag på klokkekalenderen og har blitt et sted hvor produsentene tilhørende luksuskonglomeratet kan bruse med fjærene og tjuvstarte lanseringsåret, før den sveitsiske messesesongen setter skikkelig i gang.
Her er nyhetene som peker seg ut som de viktigste fra årets utgave.
Hublot Spirit of Big Bang
Klokker i farget keramikk eller safir har blitt et aldri så lite varemerke for bransjens lille rebell – Hublot. Selskapet har investert enorme summer i å mestre produksjon av urkasser i unike materialer, og nå er det fargene sand, grønn og lyseblå som debuterer i den tønneformede Spirit of Big Bang.
Kolleksjonen, som først ble presentert i 2014, var Hublots første armbåndsur som ikke hadde rund form og markerte starten på det som etter hvert har blitt en skikkelig suksessformel for merket.
De tre ferske nyhetene er riktignok ingen revolusjon, men når hele urkassen, detaljene på den skjeletterte tallskiven og remmen inntar samme fargekode, blir resultatet noe som (med rette) kan kategoriseres som noe mer enn et simpelt skivebytte.
Alle variantene deler en 42 x 14,1 millimeter stor urkasse som er vanntett til 100 meter med det selvtrekkende HUB4700 kronografurverket på innsiden. Det er en moderne etterkommer etter søstermerket Zeniths berømte «El Primero», og raser av gårde med samme høye frekvens på 36.000 halvsvingninger per time.
De tre nyhetene kommer alle i et begrenset opplag på 200 eksemplarer og basert på internasjonale estimater vil trolig prislappen i Norge vise rundt 350.000 kroner.
TAG Heuer Formula 1 Chronograph
Helt siden introduksjonen i 1986 har Formula 1-familien vært et sporty, ungdommelig og prisgunstig alternativ i TAG Heuers kolleksjon. Den oppskriften følges også med de helt nye Formula 1 Chronograph-utgavene, som nå får en velkommen (og strengt tatt etterlengtet) estetisk overhaling.
I tillegg til de mange basevariantene gjør også én spesialutgave i samarbeid med Oracle Red Bull Racing sin samtidige debut, hvor fellesnevneren er et oppstrammet design, en 44 millimeter stor urkasse av titan, ripesikkert safirglass, gummirem og en vanntetthet til 200 meter.
Likt er også Calibre 16-urverket på innsiden, som utover kronograf også byr på datovisning. Bak navnet skjuler det seg mekanikk bygget på velkjente ETA 7750. Det er med å holde prisen snillere enn man ofte ser på de hakket mer prestisjefylte klokkene med Carrera i familienavnet.
De forskjellige utgavene skilles av hvorvidt kassen har fått en sort DLC-behandling eller ei, samt hvilken av de sporty kontrastfargene rød, rosa, gul eller blå som har funnet veien til sekundviseren og detaljer på tallskive, bezel og krone. Her skiller Oracle Red Bull Racing-varianten seg ut litt ekstra, med designinspirasjon fra lagets biler og hvor aluminiumsbezelen må vike for en variant i teknisk karbon.
Tidspunktet for fornyelsen av kolleksjonen er neppe tilfeldig og sammenfaller godt med den nylige annonseringen om at TAG Heuer overtar som offisiell tidtaker for Formel 1. Det håper man vil fungere som en katalysator for kolleksjonen, som trolig får en norsk utsalgspris i området 60- til 70.000 kroner avhengig av konfigurasjon.
Louis Vuitton Tambour Taiko Spin Time
Selv om Louis Vuitton ikke først og fremst forbindes med armbåndsur, har den franske produsenten en variert og interessant historie også innen tidsvisende finmekanikk. Mest positiv oppsikt på lenge vakte den raffinerte utgaven av Tambour som kom i 2023 – og nå står merket klar med en utvidelse.
I Tambour Taiko Spin Time tar nemlig merket med seg sin egen patent hvor roterende kuber benyttes for å vise tiden. Den spesielle komplikasjonen hentet inspirasjon fra gamle tog- og flyplasstavler og ble først sett som konsept tilbake i 2007, før det gjorde sin offisielle debut i 2009.
Hele seks ulike varianter av familien, som alle vil produseres i et begrenset opplag, slippes samtidig. De deler naturligvis det overordnede konseptet, men kommer i ulike størrelser og med ulike tekniske ekstrafinesser som skjelettering, tourbillon eller visning av verdenstid. Alle utviklet av LVMHs egeneide fabrikk for avansert horologi; La Fabrique du Temps.
Tambour Taiko Spin Time kan omtales som standardutgaven og leveres i en 39,5 x 12,15 millimeter stor urkasse av hvitt gull. Her vises timene på de roterende kubene, hvor aktuell time er sølvfarget mot de resterende blå, mens minuttene indikeres med en egen viser fra senter av tallskiven. Det er både fiffig og fascinerende fra det franske luksushuset.
Vendes klokken rundt vil man finne det selvtrekkende LFT ST13.01-urverket, som byr på 246 unike deler, 45 timers gangreserve og en vakkert dekorert opptrekksrotor i roségull. En vanntetthet til 100 meter og en delfinblå gummirem gir pakken et snev av sporty, selv om klokken neppe blir den foretrukne strandklokken når turen går til Huk.
Priser er ikke tilgjengelig i skrivende stund.
Zenith Defy Skyline Chronograph Skeleton
Titter man i bakspeilet kan det argumenteres for at Zenith har vært mer kjent for El Primero-urverket enn for klokkene sine. Det 1969-lanserte selvtrekkende kronografurverket var «det første» av sitt slag – og ble i mange år benyttet av produsenter som Rolex, TAG Heuer og Panerai.
I moderne form har varianter av El Primero tatt plass i et utall ulike klokker fra Zenith selv, som i større eller mindre grad kan sies å ha vært av det vellykkede slaget. Ikke minst virker merket å ha famlet i søken etter nyskapende design som ønsker å være noe annet enn relanseringer av historiske modeller.
Blant kolleksjonene som virker å ha truffet blink er Defy Skyline, hvor merket endelig klarte kunsten å fusjonere det historiske suset med et moderne snitt og under minimessen ble Defy Skyline Chronograph presentert i en skjelettert utgave. Det har Zenith lyktes med tidligere, men da med utgaven uten stoppeklokkefunksjon som utgangspunkt.
Oppskriften kjennes definitivt igjen og fortsatt er det rette og definerte kanter som kjennetegner det ytre designet. I kombinasjon med en åpnet tallskive får man et relativt uhindret innsyn til mekanikken, som lyder navnet El Primero 3600SK og er et herlig skue for de som lar seg fascinere av tannhjul og fjærer.
Velkjent er også sekundviseren tilhørende kronografen, som gjør én full rotasjon på kun 10 sekunder. Det henger sammen med den raske frekvensen i urverket og som i praksis gjør det mulig å ta tiden med en nøyaktighet ned til 1/10-sekund.
Den 42 millimeter store klokken leveres med en urkasse og lenke av stål, har en vanntetthet til 100 meter og kan velges med enten blå eller sorte detaljer på det som er igjen av tallskiven og broene i urverket. En ekstra gummirem følger også med og veiledende pris ser ut til å bli rett i underkant av 200.000 kroner.